Boulons pointus fixation chassis/caisse

Bonjour,

J'ai acheté il y a pas mal de temps déjà un set de boulons inox avec leurs petites plaques qui vont sous le chassis se visser dans la caisse. Ils sont "pointus", apparemment il faut qu'ils soient pointus mais je me demande bien pourquoi

Parce que du coup mes boulons pointus devaient être des boulons classiques avant un petit coup de tour et le métal a flué donc mon premier filet est rabattu dans le premier creux du filetage.. je ne sais pas si je suis très clair mais en gros ma question c'est:

Est ce que l'on est obligé de mettre des boulons "pointus" dans les 11 ou 12 trous sous la caisse ou bien je peux mettre des boulons classiques "rectangulaires" ?

Je me demandais aussi si ça vaudrait pas le coup de mettre des rondelles Vulca sous le chassis pour l'étanchéité ? (utilisées dans le bâtiment pour les toits (on en utilise aussi sur le toit de nos éoliennes):



C'est peut-être un peu "trop"... à voir, si ça me garantie de ne pas avoir de remontées d'eau dans les bas de caisse par les boulons, je signe !

Pour la rondelle, c'est normalement inutile puisque tu es censé avoir un joint entre le chassis et la caisse: c'est justement pour ça que les boulons sont pointus. Il est plus facile de trouver le trou fileté à travers le joint avec un boulon pointu.....mais bon, que ce soit sur le speed ou le KG, j'ai monté des boulons inox classiques et no soucy.....

OK, merci Denis, en fait le joint je l'ai pré-percé à l'emporte pièce pour ne pas que le boulon ai à percer le joint, vu l'épaisseur, tu m'étonnes que si le boulon n'est pas pointu, jamais il ne perce le joint !!

Bon, le mystère des boulons pointus est résolu, maintenant reste à voir si je mets les rondelles vulca ou pas, je ferai un test.

Merci
A+

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

Schyrkan a écrit:

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

C'est quoi le PR et RTV ? un genre de Loctite pour l'étanchéité ? J'ai pour habitude de monter tout mes boulons à la loctite, la bleue si pas besoin d'étanchéité (contre le desserrement dû aux vibrations) ou la rouge si étanchéité requise. Mais en fait la rondelle vulca elle empêche directement les liquide de rentrer sous la rondelle, en plus le sachet de 100 rondelles ça a dû me couter qqchose comme 6 euros... (la loctite c'est un peu plus cher, une quinzaine d'euro la petite pipette, ça va que je ne la paye pas )

Schyrkan a écrit:

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

Parce que tout simplement un KG n'est pas un avion et que tout le monde n'a pas ça sous la main.....La plupart du temps, quand tu as la joie de restaurer un KG , tu remets des boulons d'origine et surtout, le joint de chassis qui est là pour faire son boulot!!

Ce sont des pâtes d étanchéité, style cilicone pour résumer, mais version aéronautique donc beaucoup plus efficace. Je travaille sur réacteur, et on utilise du RTV (le PR est utilisé sur voilure)
Appliqué sous tes rondelles avant de serrer, ça pourrait permettre une bonne étanchéité.

trollsprods a écrit:

Schyrkan a écrit:

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

Parce que tout simplement un KG n'est pas un avion et que tout le monde n'a pas ça sous la main.....La plupart du temps, quand tu as la joie de restaurer un KG , tu remets des boulons d'origine et surtout, le joint de chassis qui est là pour faire son boulot!!

Je demandais comme ça, meme si je viens d arriver sur le forum, j ai vite vu le niveau de restauration que vous avez avec toutes les folies que ça engendre! Lol (je suis admiratif )

Schyrkan a écrit:

trollsprods a écrit:

Schyrkan a écrit:

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

Parce que tout simplement un KG n'est pas un avion et que tout le monde n'a pas ça sous la main.....La plupart du temps, quand tu as la joie de restaurer un KG , tu remets des boulons d'origine et surtout, le joint de chassis qui est là pour faire son boulot!!

Je demandais comme ça, meme si je viens d arriver sur le forum, j ai vite vu le niveau de restauration que vous avez avec toutes les folies que ça engendre! Lol (je suis admiratif )

Ce n'est pas une critique de ma part, rassure-toi....c'est juste pour dire qu'effectivement, l'avantage du joint d'origine vw, est qu'il s'adapte parfaitement au chassis et , s'il est fixé comme à l'origine, ne bouge pas au moment du recoquage et fait très bien son boulot. J'ai testé le joint de carrossier en remplacement de ce joint, et c'était une vraie galère....d'autant plus que ce joint a tendance à bouger quand tu remues la caisse et ensuite....tu as des fuites....bref, pour cette partie, je vous conseille bêtement de la pièce d'origine, rien de tel!!

trollsprods a écrit:

Schyrkan a écrit:

trollsprods a écrit:

Schyrkan a écrit:

Question conne, pourquoi ne pas monter ces boulots au PR ou RTV utilisés en aéronautique pour assurer une étanchéité supplémentaire?

Parce que tout simplement un KG n'est pas un avion et que tout le monde n'a pas ça sous la main.....La plupart du temps, quand tu as la joie de restaurer un KG , tu remets des boulons d'origine et surtout, le joint de chassis qui est là pour faire son boulot!!

Je demandais comme ça, meme si je viens d arriver sur le forum, j ai vite vu le niveau de restauration que vous avez avec toutes les folies que ça engendre! Lol (je suis admiratif )

Ce n'est pas une critique de ma part, rassure-toi....c'est juste pour dire qu'effectivement, l'avantage du joint d'origine vw, est qu'il s'adapte parfaitement au chassis et , s'il est fixé comme à l'origine, ne bouge pas au moment du recoquage et fait très bien son boulot. J'ai testé le joint de carrossier en remplacement de ce joint, et c'était une vraie galère....d'autant plus que ce joint a tendance à bouger quand tu remues la caisse et ensuite....tu as des fuites....bref, pour cette partie, je vous conseille bêtement de la pièce d'origine, rien de tel!!

Et ton joint origine, vissé à l'ancienne ou collé au néoprène ou au curril (différents membres du forum défendent leur technique, je ne ferai pas de délation )

EDIT: tu as supprimé ton post Denis ?

(Je reconnais que le joint du carbu s'était mal joué)

Pour le joint entre châssis et caisse, c'est un vrai débat et je pense que même parmi les professionnels il y a des divergences.

Certains ne veulent pas utiliser les vis_tôle car ça augmente les trous dans le chassis, dans ce cas pour garder le joint en place au recoquage il y a les adeptes de la colle néoprène (qui n'est pas nuisible puisque toute la sellerie et les joints sont collés comme ça) et 1 membre qui n'en est pas à sa première restau qui lui m'avait dit d'utiliser du "curril" si ma mémoire est bonne, une sorte de pâte noire pour coller les pares-brise.

Bon, je te posais la question à tout hasard, mes joints sont découpés et positionnés mais pas encore collés/vissés, j'hésite encore. Recoquage demain

oui, j'ai supprimé car c'était un "private joke" qui nous regarde...
Pour le joint, je ne suis pas contre la néoprène....mais ça veut dire qu'il te faudra attendre un peu pour être sûr que le joint ne bouge pas, avant de recoquer....
Pour le "curril", ce qui me dérange depuis un moment c'est que ce genre de colle commence à être utilisée à toutes les sauces: j'ai vu un post récemment où on commençait à parler de ça pour "coller" des éléments de carrosserie au lieu de ressouder.... Ca me rappelle la grande époque des bidouillages, l'époque où les mecs utilisaient un matériau nouveau et révolutionnaire pour restaurer les vieilles caisses: le polyester et la choucrôute!!!! Moralité, on s'est retrouvé 20 ans plus tard avec des caisses complètement pourries et dont il fallait remplacer pas mal d'éléments de carrosserie.... Pour moi, un élément qui est soudé d'origine, on le ressoude, on ne le colle pas....si c'est pour que le bazard prenne l'eau ou se barre carrément dans 5 ou 6 ans, ce n'est pas la peine..... La colle à pare-brise, ça va sur un pare-brise de moderne, ça ne remplace pas une soudure sur une carrosserie. Et pour l'étanchéité, ce n'est pas non plus efficace à 100%, la preuve, il n'est pas rare de voir des caisses modernes prendre l'eau au niveau du pare-brise, comme quoi, ce n'est pas mieux qu'un bon vieux joint caoutchouc.....sans parler que , comme le silicone , ce n'est quand même pas super top au niveau application si tu veux un truc propre....
Pour ma part, je sais que si je redécoque le KG un jour, je n'irai pas m'emm...er avec ce truc: joint d'origine, fixé proprement....point!! Mais bon, ça risque de ne pas être tout de suite, étant donné que sur la dernière inspection, RAS....

trollsprods a écrit:

oui, j'ai supprimé car c'était un "private joke" qui nous regarde...
Pour le joint, je ne suis pas contre la néoprène....mais ça veut dire qu'il te faudra attendre un peu pour être sûr que le joint ne bouge pas, avant de recoquer....
Pour le "curril", ce qui me dérange depuis un moment c'est que ce genre de colle commence à être utilisée à toutes les sauces: j'ai vu un post récemment où on commençait à parler de ça pour "coller" des éléments de carrosserie au lieu de ressouder.... Ca me rappelle la grande époque des bidouillages, l'époque où les mecs utilisaient un matériau nouveau et révolutionnaire pour restaurer les vieilles caisses: le polyester et la choucrôute!!!! Moralité, on s'est retrouvé 20 ans plus tard avec des caisses complètement pourries et dont il fallait remplacer pas mal d'éléments de carrosserie.... Pour moi, un élément qui est soudé d'origine, on le ressoude, on ne le colle pas....si c'est pour que le bazard prenne l'eau ou se barre carrément dans 5 ou 6 ans, ce n'est pas la peine..... La colle à pare-brise, ça va sur un pare-brise de moderne, ça ne remplace pas une soudure sur une carrosserie. Et pour l'étanchéité, ce n'est pas non plus efficace à 100%, la preuve, il n'est pas rare de voir des caisses modernes prendre l'eau au niveau du pare-brise, comme quoi, ce n'est pas mieux qu'un bon vieux joint caoutchouc.....sans parler que , comme le silicone , ce n'est quand même pas super top au niveau application si tu veux un truc propre....
Pour ma part, je sais que si je redécoque le KG un jour, je n'irai pas m'emm...er avec ce truc: joint d'origine, fixé proprement....point!! Mais bon, ça risque de ne pas être tout de suite, étant donné que sur la dernière inspection, RAS....

Bonjour,
Pour le joint de chassis, j'utilise du mastic étanchéité pour pare brise, attention, pas le produit "moderne" pour coller les pare brise, mais le mastic que l'on met entre le joint et la vitre, ou, entre le joint et la carrosserie. Ce mastic (ce n'est pas une colle) reste souple.
Je pose un cordon sur le chassis, en entourant les trous de fixation chassis-caisse, pour les parties non droites, j'utilise des petites vis inox pour bloquer le joint de chassis en position, en essayant de percer au niveau du cordon (qui se trouvera "écrasé" lors du serrage). Après fixation du joint, je pose un cordon de mastic sur ce dernier (dans la rigole) de la même manière qu'expliqué plus haut sans oublier de charger les jonctions de joint: angles de traverse AR et tablier AV et en fixant le joint avec des vis à ces endroits pour éviter son retrait . Dernière chose, je perce le joint au niveau des trous de chassis pour faciliter le vissage.
Si j'ai pu t'être utile...
Bonne journée,
FRED

j'ai mis des petites vis tôle inox dans les courbes du chassis et j'ai assuré à la neoprene les 4 angles du chassis (jonctions chapeau longerons et longerons arr). Rien d'autre, je compte sur mes boudins du joint qui s'écraseront bien.

J'ai pas encore pris de photos du chassis avec le joint mis en place mais j'en ferai tout à l'heure juste avant de recoquer