Guide d'achat.

Afin de répondre à la demande croissante de conseils et parce que notre forum se doit de le compter parmi ses sujets, je me lance, non sans quelques appréhensions dans la rédaction non définitive du fameux guide d'achat des Karmann Ghia type 14 et 34.

Ce forum est pour le moment verrouillé car cela demande du temps et de la réflexion. Vous pourrez bien évidemment le compléter par la suite, et d'ailleurs cela vous est même suggéré!

Il sera découpé en plusieurs parties :

-les généralités, applicables à tout achat de véhicules d'occasion (un petit rappel ne peut pas faire de mal...), et celles applicables aux véhicules dits de "collection".

-Le poste "carrosserie" et "châssis",

-le poste "mécanique", moteur et trains roulants,

-le poste "intérieur", sellerie et accessoires,

-les "équipements", jantes et autres options,

-Les millésimes.

-La côte officieuse, basée sur les observations de nos membres, des annonces et des réalités!

-Les références.

Allez, c'est parti!

Les généralités :

Alors bien évidemment la majorité d'entre nous est coutumière de ce "sport" qu'est l'achat d'une voiture d'occasion.

N'empêche que si je demande à dix d'entre vous de me citer l'ensemble des papiers dont le vendeur et vous avez besoin pour effectuer la transaction, je ne suis pas certain d'obtenir un 10/10... (je suis déjà loin, très loin! )... Alors pour se rafraîchir la mémoire :

NOTA : cette partie est valable pour les transactions en France! Nos amis européens pourront compléter cette partie pour ce qui concerne leur pays, envoyez moi un MP!

- Pour la transaction :

- La carte grise barrée, portant la mention "vendu le..." ("ou cédé le..." dans le cas d'un don ou d'un échange), signée par le vendeur et datée (avec l'heure pour les radars ). Sur les CG ancienne génération, le coin supérieur droit doit être découpé. Sur les nouvelles CG, il y a un un coupon à détacher que vous pouvez transmettre à la préfecture.

- Le certificat de situation, ou "certificat de non gage", fourni par le vendeur. Il atteste que le véhicule n'est pas gagé ou soumis à des amendes impayées. Si c'est le cas, impossible d'établir une nouvelle CG à votre nom. Il doit dater de moins de trois mois.
Vous pouvez également l'obtenir auprès de la préfecture, dans le cas où le vendeur ne peut le présenter (méfiance...). Il est également possible de faire une demande par internet. A noter qu'il n'est plus nécessaire si le véhicule ne change pas de département, et devrait bientôt ne plus être nécessaire du tout! Tant que ceci n'est pas officiel, demandez-le!

- Le certificat de cession, en trois exemplaires remplis, datés et signés.
Pensez à vérifier la concordance des signatures entre la CG barrée, le présent certificat et la carte d'indentité. Vous pouvez l'imprimer en ligne :

http://www.webcarcenter.fr/conseils/cession.pdf

- Le contrôle technique, de moins de 6 mois. Les pièces à fournir sont : le récépissé de passage dans le centre, le macaron collé sur le pare-brise, le procès-verbal (vérifiez bien les défauts indiqués).

- Le double des clés!

- Eventuellement un reçu signé du vendeur, précisant le lieu et la date de la transaction, l'identification du véhicule (CG), le kilométrage et le prix de vente.

- Pour l'immatriculation :

- Elle doit se faire dans les 15 jours suivant la date d'achat. Sinon le véhicule n'as plus le droit de rouler tant que l'immatriculation n'as pas été faite.

Vous devez vous munir des pièces citées plus haut, ainsi que de votre carte d'identité valable (vérifiez bien, c'est un piège classique!), d'une demande d'immatriculation (que vous aurez pris soin de remplir auparavant, cela évite d'agacer le fonctionnaire qui vous fait face, expérience vecue, vous vous doutez bien!), et d'un justificatif de domicile (quintance de loyer, EDF, téléphone etc...).

Voilà pour les généralités applicables à tout véhicule. Qu'en est-il pour nos anciennes?

En plus des vérifications décrites dans les châpitres suivants, il est utile de connaître certaines règles et astuces :

1- Préférez un état à un modèle précis.

Si pour le même prix, vous avez le choix entre un 57 à restaurer et un 69 refait à neuf (au hasard), préférez le 69. Sauf si vous cherchez un modèle précis, ou que vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de la restauration.

Une restauration dans les règles de l'art est coûteuse en argent et en temps, à moins d'être du métier ou d'avoir de bons plans, alors si votre désir est de rouler le plus vite possible dans votre KG, investissez plus dès le départ vous ne le regretterez que rarement.

2- Privilègiez toujours un exemplaire complet.

Si mécaniquement la plupart des pièces moteur sont facilement dénichables, merci la Cox (bien que certaines pour les pieds moulés se font rares), il n'en est pas de même pour la carrosserie, les pare-chocs, les joints, les pièces intérieures etc... Bref tout ce qui fait qu'un KG est un KG! Là encore, une pièce manquante pourra vous coûter cher, pensez-y.

Exemplaire complet signifie également "matching numbers", c'est à dire caisse, châssis, moteur et boite d'origine (dans le cas d'une recherche d'un véhicule strictement conforme à sa sortie d'usine). C'est plus important qu'il n'y paraît car cela stabilise sa valeur sur le marché.

Mais le milieu VW permet beaucoup de fantaisies et de transformations. Si vous trouvez un KG "kipousse" muni d'un 2.2L et 48 IDA, en parfait état, et dans vos prix, foncez bien sûr!

Le tout est d'avoir une idée précise de ce que l'on recherche.

3 - Prendre son temps et bien définir ses critères.

L'achat d'un véhicule de collection est autant un acte passionné que raisonné. Il convient de se faire plaisir, mais surtout de faire en sorte que le rêve ne tourne pas au cauchemar.

Si vous êtes novice, les pièges à éviter sont nombreux. Autos bidouillées et maquillées, accessoires de mauvaise qualité, rouille, rouille et encore rouille, autant de postes à bien apréhender. La mondialisation des échanges, si elle élargit l'offre, tire aussi les prix vers le haut. Avantage : les beaux exemplaires tirent leur épingle du jeu, justifiant et amortissant les coûts de restauration. Revers de la médaille, des petits malins en profitent pour transformer leurs citrouilles en carrosses (de mastic). Soyez donc vigilents!

Etablissez une liste de ce que vous savez faire (électricité par exemple), et de ce que vous pouvez financer. Faites de même avec ce que vous n'êtes pas en mesure d'assumer. Cette simple démarche élimine déjà un petit nombre de candidates. Respectez ces critères, tout en étant "cool" : il ne faut pas passer à côté d'une belle opportunité simplement parce qu'elle ne correspond pas à 100% à vos choix, il y aura toujours d'autres passionnés prêts à vous aider. Néanmoins restez aussi objectif que possible.

Quoiqu'il en soit, ne vous méprenez pas! Les bonnes affaires existent et le bonheur est encore accessible! Apprenez les millesimes et les spécificités, affinez vos connaissances, dévorez les sites et forums VW (extrêmement nombreux), rencontrez des propriétaires, faites vous proposer un tour en passager (et qui sait peut-être en conducteur!), renseignez vous partout où un KG pointe le bout de son pare-choc. Une fois toute cette "culture" assimilée vous saurez vers quelle occasion vous orienter, celle qui remplit au plus votre cahier des charges.

En revanche, si vous vous trouvez devant le KG de vos rêves, n'hésitez pas et soyez réactifs!

4 - Restaurée ou pas?

Pour deux mêmes modèles dans des états similaires, un véhicule jamais restauré vaudra toujours plus cher que celui passé chez un carrossier, aussi expert soit-il. Il présentera aussi un intérêt historique supplémentaire.

Il convient ici de bien définir le terme "restauré", trop souvent confondu (volontairement...) avec "réfection". Une restauration doit être justifiée par le biais d'un dossier de factures, de photos "avant-après", voir par une expertise. Les éléments d'usure et de sécurité (surtout!) doivent être en très bon état d'origine ou changés par des neufs de qualité similaire. Les joints seront parfaits, les chromes profonds. La sellerie sans accroc et l'assise ferme. Le moteur tournera rond. Et tant de choses qui seront développées dans les chapitres suivants. C'est à ces conditions, et seulement à ces conditions, que l'on peut parler de restauration.

Vous pouvez également tomber sur une auto restaurée il y a quelques années : l'usure aura fait son oeuvre, cependant l'état général attestera de la qualité de l'intervention. Le prix sera en conséquence plus "doux".

Si un KG soit disant restauré ne présente pas ces critères et ne peut justifier son prix, passez votre chemin, les bonnes affaires sont ailleurs.

Quant à acheter un modèle à restaurer, voire une épave, vous voilà prévenu : patience, compétences, budget. Mais ce n'est pas impossible, et cela peut-être une formidable aventure, la preuve par les membres de ce forum passés par là! C'est aussi un défi en soit, pour amateurs only!

5 - Carte grise normale ou collection?

La réglementation a enfin évolué vers un adoucissement des conditions d'utilisation d'une auto avec une carte grise collection. Désormais, plus de restrictions de département, vous pouvez circuler librement dans tout l'Hexagone. Vous devrez en revanche soumettre votre auto à un contrôle technique tous les cinq ans. AJOUT EN JUILLET 2022 : avec la multiplication des ZFE et avec toutes les contraintes qui pèsent et pèseront sur les véhicules thermiques, la carte grise collection (on parle de certificat d'immatriculation dorénavant) a encore un avantage supplémentaire.

6 - L'essai

Vous voilà devant votre promise, vient le moment de l'essai.

Premier point : gardez la tête froide et restez objectif. Comment ça facile? Allez, qui ne s'est pas emballé à la vue d'un KG? Hmm, personne... L'idéal est toujours de se faire acompagner par un ami passionné, compétent et surtout objectif, qui saura vous conseiller et vous éviter une sacrée déconvenue!

Deuxième point : faites le tour de la voiture, extérieur et intérieur, moteur, châssis, coffre etc... en suivant les conseils de ce guide. Décelez les bosses, l'alignement des ouvrants, les traces de peinture récente. Respirez à l'intérieur, une ancienne doit aux rembourrages d'époque une odeur très particulière : si cela sent le moisi et l'humidité, tirez-en les conséquences.

Troisième point : vérifiez les papiers, les numéros et leur concordance. Détaillez l'éventuel dossier de restauration et les factures, si vous le pouvez vérifiez bien leur exactitude avec ce que vous voyez dans le KG (les équipements etc...), car si vous êtes novice rien ne ressemble plus à une pièce qu'une autre pièce. Il faut bien sûr que le CT soit à jour, ou qu'un passage ultérieur ne soumette pas le véhicule à une contre visite. N'achetez jamais un KG sans CT si vous souhaitez rouler de suite.

Quatrième point : la prise en main. Laissez le vendeur conduire en premier, sa conduite peut en dire long sur la manière dont la voiture a été traitée.
Prenez ensuite le volant. Voiture ancienne oblige, revoyez vos habitudes! C'est un peu flou (mais pas imprécis), bruyant (mais pas assourdissant), les commandes ont un peu de jeu (mais tout passe bien), bref cela sent la bonne ancienne! Ces quelques défauts pourront être corrigés ultérieurement. Dans le cas contraire, essayez de savoir pourquoi : entretien négligé, usure avancée, voiture à bout de souffle... Et redoublez de vigilance.

L'achat d'un véhicule de collection, et à forciori d'un Karmann Ghia, est pour beaucoup la concrétisation d'un rêve. Votre auto nécessitera un entretien suivi et devra faire l'objet de soins attentifs.

Qu'importe que votre modèle soit un Low Light de 56 ou un récent 74, le plaisir est ailleurs. Une philosophie, une façon toute particulière d'aborder la conduite, une ambiance, un brin de nostalgie aussi!

Et lorsqu'enfin vous vous assierez dans votre belle, vous vous direz : "comment ai-je pu attendre si longtemps?"

La carrosserie :

En premier lieu, dites vous bien que même une inspection poussée à l'extrême ne vous assurera pas à 100% le bon état d'un KG!

Seul un décoquage et un décapage révèleront les dessous de votre belle.

MUNISSEZ-VOUS TOUJOURS D'UN AIMANT. S'IL NE COLLE PAS A LA CARROSSERIE, C'EST QU'IL N'Y A PLUS DE TÔLE EN DESSOUS DE LA PEINTURE.

MIEUX, INVESTISSEZ DANS UN TESTEUR D'EPAISSEUR DE PEINTURE. Certes ce n'est pas donné mais à comparer aux coûts de reprise d'une carrosserie choucroutée le calcul est vite fait.

L'idéal est de disposer d'un pont ou d'une fosse (pas simple...), mais dans tous les cas de figure, soyez respectueux des consignes de sécurité (évitez de lever la voiture au cric et de passer en dessous!).


En matière de carrosserie, c'est bien "simple", les endroits à inspecter sont : PARTOUT!

Eh oui, les Karmann Ghia sont fragiles, extrêmement sensibles à la rouille, et ne supportent pas un stockage approximatif dans des endroits humides. Faute, dit-on, à une qualité de tôle moyenne, du moins pour les premiers millésimes. En effet, la carrosserie Karmann s'approvisionnait dans les pays de l'ex bloc soviétique, ce fait du à la pénurie de matières premières durant les années qui suivirent la deuxième guerre mondiale.

Helas! Un KG dévoré par la rouille sera non seulement difficile à restaurer, du fait de la rareté de certaines pièces, mais aussi coûteux à l'arrivé. Certes, on ne se lance pas dans un tel projet avec l'espérance d'une quelconque rentabilité, mais il n'est pas question d'y laisser ses économies non plus!

Premier conseil donc : trouvez un exemplaire le plus sain possible en carrosserie.

Deuxième conseil : équipez-vous! Une lampe de poche pour les dessous, un aimant pour détecter la présence de tôle sous la peinture, un mirroir pour voir les parties innaccessibles à l'oeil, une combinaison pour vous coucher sur le sol sans vous salir.

Inspectez d'abord la carrosserie dans son ensemble comme dit dans le premier chapitre. Puis entrez dans le vif su sujet :

- Le nez : de par sa forme, il est en première ligne avec son compère le pare choc pour ce qui concerne les accidents. Les réparations sont monnaie courante, le tout est de détecter toute trace suspecte de mauvais travail. Vérifiez l'arrête médiane courante sur la carrosserie, sa régularité, son alignement, devant et derrière dans le coffre. Ouvrez le coffre, vérifiez sa facilité d'actionnement, les déformations dues aux chargements trop volumineux. Enlevez la roue de secours et profitez-en pour regarder le fond de jupe : blaxon, peinture cloquée, trous... prenez tout cela en considération. Des traces de peinture de couleur différente vous mettra la puce à l'oreille, de même que des joints peints dans la teinte de la carrosserie, cela trahit une réfection faite à la va-vite et négligée. Tirez-en les conséquences pour les autres postes!

Tant que le coffre est ouvert, faites-en le tour. Présence de la plaque constructeur, du numéro de série frappé sur la contre aile gauche ou droite, joints, dessous du capot, état du faisceau électrique, chocs ou déformations.

Tout se passe bien? On continue!

Baissez vous et inspectez les dessous de la partie avant, devant les roues. Son état en dira davantage sur son passé, c'est un endroit qui subit les outrages de la route et du temps, et on trouve quelquefois des traces de réparations plus ou moins grossières, révélées par des cordons de soudures plus ou moins meulés... Attention, méfiance, car on ne sait pas ce qui peut de trouver en dessous : mastic, brasure, tôles d'origine rouillées (la pièce de réparation est soudée dessus, imaginez le massacre...).

Tant qu'à faire, continuez sur les passages de roues (tournez le volant pour vous en faciliter l'accès). Bienvenue au royaume du "tout et n'importe quoi"! Vous pouvez bien sûr trouver des passages sains et d'origine (chanceux), souvent vous en trouverez au mieux "protégés" avec une couche d'antigravillons. Pas de panique, le tout est de savoir quel produit a été utilisé, notament le fameux Blackson qui alimente les débats. Certains le préconisent, d'autres non. Il aurait la facheuse tendence à absorber l'humidité et à la capturer, avec pour conséquence un pourissement lent mais certain des parties qu'il est censé protéger... Une couche uniforme et sèche est rassurante, car il existe sur le marché d'autres produits efficaces, une couche humide qui se décolle par endroit est synonyme de catastrophe la plupart du temps... Soyez vigilents!

Continuez à inspecter les dessous au fur et à mesure que vous progressez vers l'arrière du véhicule. Observez les bas de caisses, il sont composés de trois parties aux joints bien distincs. Si ce n'est pas le cas, cette partie a été retouchée ou transformée, pour quelle raison? Méfiance donc. Jetez un long coup d'oeil sur les planchers, aux niveaux des jonctions avec la carrosserie, sous le pédalier, sous la poutre centrale : y-a t'il des chocs, des bosses de la rouille de surface ou perforante, ou au contraire est-ce que tout cela est noyé sous une épaisse couche noire "d'insonorisant"? Soyez particulièrement vigilant au niveau des barres de torsion arrière, c'est un nid à rouille bien dévasté parfois...

Continuez sur les passages de roue arrières, logés à la même enseigne que ceux de devant : c'est parfois un champs de bataille, un massacre, ou dans le même registre une succession de "réparations" à coup de mastic et de tôle rivetées (voir pire).

Finissez votre inspection des dessous avec les bas d'ailes arrières et la jupe, une des parties noires du KG. Mêmes remarques que plus haut, mêmes conséquences!

Enchaînez sur les flancs : alignement des ouvrants, bosses, traces diverses, cloques (=rouille à coup sûr), raccords de peinture. Observez les baguettes latérales : s'il n'y en a pas, demandez au vendeur la raison de leur absence...

Pour les dessous, vérifiez l'état des joints, craquements, traces de peinture (=auto repeinte sans soin et sans restauration digne de ce nom), rouille en dessous, ainsi que toutes les opérations faites pour les flancs.

Ouvrez portes et capots, inspectez les joints, serrures, bas et seuils de portes, sous-faces et retours de tôle de capots. Un classique sur les KG : les charnières fatiguées et le mauvais réglage (fastidieux certes...) font que les portes (lourdes) s'affaissent sur les modèles fatigués (même si cela arrive parfois sur des KG restaurés!).

Profitez-en pour inspecter le compartiment moteur : tôles couleur carrosserie ou noire, comme on peut voir parfois? La teinte d'origine reprend toujours la couleur de la carrosserie, si vous tombez sur une tôle noire vous savez donc qu'il y a eu des réparations. Le tout est de savoir pourquoi, et de bien vérifier que le travail a été bien exécuté. Si vous le pouvez, inspectez la cloison pare-feu qui se situe derrière la turbine moteur. Soit elle est nue ce qui facilite votre travail, soit elle est recouverte par... plein de choses diverses : tôle armée, feutres, simili etc... Vous devez savoir que cela peut être un nid à humidité et donc un joyeux foyer pour la rouille, ne négligez donc pas cette partie.

Regardez le galbe des ailes, celles à l'arrière ont parfois été "tirées" pour faire passer des roues plus larges (=gros travail de carrosserie). A l'avant, un droppage excessif et mal réalisé fait frotter les roues dans les virages (l'inspection des dessous vous l'aura peut-être déjà révélé) et peut déformer le passage de roue et la joue d'aile (cas extrême mais déjà vu).

Les dessus des ailes on un pli bien net, une "ligne de force" caractéristique, son absence est rare mais possible, auquel cas vous saurez que l'auto est massacrée...

Inspectez les phares, mieux si vous le pouvez faites-les démonter pour voir ce qu'il s'y cache, c'est un endroit sensible des KG et beaucoup ont été repris à ce niveau, le tout est de savoir comment.

Remarque similaire pour ce qui concerne les ouvertures et grilles de ventilation, de même que les tunnels d'amenée d'air à l'habitacle. C'est parfois difficile de se faire une simple idée visuelle, alors au moment du bilan global souvenez-vous que c'est un point noir de l'auto et que si son état vous jette un doute, ces parties ont peu de chances d'être saines.

Continuez en suivant la ceinture de caisse de l'auto. vérifiez l'état des joints pour toutes les vitres, s'il sont usés, craquelés, il y a peut-être eu infiltration d'eaux, donc rouille voir trou.

Passez à l'arrière et contrôlez le dessus des ailes : même chose que pour l'avant, vous devez voir un pli bien continu.

Sur le capot moteur, il peut y avoir des bosses, dues souvent aux porte-bagages, certes joliement rétros, mais qui prennent appuis sur la tôle...

Terminez par le toit, observez particulièrement sa surface, les bosses (gros travail de carosserie!), si le bi-ton respecte le dessin d'origine : à l'arrière, il part des custodes et fini après chaque coin, contrairement à ce que croient certains, il ne forme pas une ligne continue.

Petite remarque sur les bosses : cela demande un long travail de carrosserie, surtout sur les KG faits de courbes. Un exemple connu dans le milieu VW : les flancs de COMBI sont rarement plats, c'est un travail de fou! D'ailleurs, d'origine ils ne l'étaient pas. Ceci pour illustrer qu'une petite bosse n'est pas forcément une "babiole"...

Il est possible aujourd'hui en France de faire refaçonner les pièces de carrosserie. Un membre de notre forum, Fred de l'Atelier K pour ne pas le nommer, pourra se charger de cette tâche ardue. Nous n'avons aucun lien commercial avec Fred, mais nous tenions à le signaler, il est toujours bon de favoriser l'artisanat!

TO BE CONTINUED...

La mécanique :

PREAMBULE : tant qu'un moteur n'a pas eu de prises de compressions ou n'est pas démonté, il est impossible de se prononcer de manière certaine sur son état. Nous partageons ici quelques astuces et expériences permettant de vous faire une première idée de la bonne ou mauvaise santé de la mécanique qui équipe l'auto que vous convoitez.

S'il y a bien un point sur lequel (presque) tout le monde s'accorde à propos des VW Aircooled, c'est la fiabilité des moteurs. Robustes, faits pour durer, supportant même les mauvais traitements et les entretiens espacés et/ou peu rigoureux (enfin y'a des limites hein), il arrive parfois qu'on néglige un peu ce poste lors d'un éventuel achat.

Attention, car s'il est vrai que nos VW sont de grosses rouleuses capables de nous amener loin, il ne faut pas s'imaginer pour autant qu'il est facile de mettre la clé dans le neiman, partir, et arriver sans soucis à tous les coups.

Donc, comme pour la carrosserie, point de négligence d'inspection! Votre portefeuille ne s'en sentira que mieux.

La première chose à inspecter est le numéro de série. Voici des liens vous permettant d'identifier le moteur auquel vous faites face :

http://www.flat4ever.com/identification-moteurs-vw-aircooled/

https://www.mecatechnic.com/fr-FR/fiches_techniques/MECATECHNIC_Identification_des_moteurs_coccinelle.pdf

Les KG Types 14 ont subi l'évolution technique de la Coccinelle et ont connu des moteurs allant du "pied moulé" de 30 ch jusqu'au 1600 cm3 de 50 ch.

Les Types 34 étaient quant à eux équipés du 1500 cm3 dit type 3 (type 1 "à plat") de 45 ch jusqu'en 1964 où il passe en double carburation (54 ch), puis en 1600 dès 1966 (même puissance). En 1969, injection Bosch!

NOTA : si vous connaissez bien le monde de la VW Aircooled, vous savez que les modifications moteurs sont légion, depuis la cosmétique jusqu'aux préparations les plus folles. Le cas échéant, vous devrez distinguer ce qui est homologué de ce qui ne l'est pas et, en cas de doute, vous renseigner sur ce que vous avez devant les yeux. Toute modification de puissance, cylindrée, échappement etc... est interdite de circulation sur route. Vous voilà prévenus...

Concrètement, inspectez dans un premier temps l'état général de propreté, il vous renseignera peut-être sur le soin apporté à l'auto en général et à l'entretien en particulier. Regardez les raccords de durite d'essence sur le(s) carburateur(s), les connections électriques, la présence de TOUTES les tôles (essentielles pour le refroidissement), le serrage des différents éléments. En cas de déchetterie ambulante, vous saurez à quoi vous avez affaire!

Ensuite, petite astuce pour avoir une première idée de l'état interne de la mécanique : saisissez la poulie de vilebrequin (la grosse poulie, en partie basse) et imprimez un mouvement de va-et-vient dans le sens de la marche (avant/arrière). Vous devez ne sentir qu'un jeu minime, voir imperceptible. Si vous sentez que l'ensemble bouge plus ou moins "librement", c'est que l'ensemble vilebrequin/coussinets/paliers de bloc est dans un état d'usure prononcé, voir hors "côtes réparation" (probable), et que le moteur est "rincé". Pas de panique, en quelque sorte, c'est une bonne base de négociation si l'auto vous intéresse, car trouver un moteur de rechange en bon état n'est pas difficile, à condition que vous ne recherchiez pas une auto matching number (le cas échéant, respectez la configuration d'origine pour rester homologué). Vous pourrez investir par la suite la somme négociée dans une nouvelle unité.

Demandez au propriétaire de démarrer l'auto. Si le moteur est froid, ne vous formalisez pas sur la fumée qui peut sortir de l'échappement cela n'a rien d'anormal. Si la voiture est chaude, elle ne doit pas fumer au ralenti, mais peut donner quelques fumées noires à l'accélération, à condition que ce ne soit pas dans des proportions dingues (genre mazout à la vanne EGR bouchée). En effet, l'auto peut tout de même accuser plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, les culasses peuvent être encrassées, la carburation mal réglée, ce qui ne constitue pas une preuve de mauvais état mais peut-être juste d'un entretien poussé à prévoir.

En cas de fumée bleue à l'échappement, l'huile et le mélange essence/air se mélangent = segmentation HS, démontage et remplacement du kit cylindres/pistons à prévoir, au mieux, au pire cela est le signe d'une mécanique fatiguée, voir en bout de course.

Ecoutez tous les bruits qui émanent de la mécanique en mouvement. Si vous êtes novices, il sera difficile de distinguer ce qui est normal de ce qui est anormal, alors ne vous focalisez pas trop sur le niveau sonore, une voiture ancienne "vit", elle s'exprime, contrairement aux autos modernes quelque peu avares de vocalises

Un claquement répétitif peut avoir plusieurs origines : un moteur HS (bielles), auquel cas d'autres signent doivent vous mettre la puce à l'oreille (fumée, fonctionnement erratique, instable, voir aucun fonctionnement), mais la plupart du temps il s'agira des bruits dus à la distribution par culbuteurs (qui... culbutent, donc font du bruit). Un son assez fort témoigne éventuellement d'un besoin de réglages.

L'échappement, s'il n'est pas d'origine, peut aussi être quelque peu généreux en décibels et émettre une mélodie bien désagréable!

Prenez la route : laissez le vendeur prendre le volant, sa conduite sera peut-être un indicateur sur la façon dont l'auto a été traitée. Attendez que le moteur chauffe, et prenez les commandes à votre tour. Globalement, tout doit passer sans trop de difficultés : embrayage souple et pas en fin de course (= réglage ou disque HS), levier de vitesses qui n'accroche pas (parfois de 3 à 2, typique sur les VW, aidez vous avec un double débrayage). En général les boites de vitesses VW sont increvables associées à une mécanique d'origine ou préparée raisonnablement.

Le volant peut présenter un flou au point milieu, si vos références sont modernes vous trouverez peut-être cela anormal : pas d'inquiétudes, le boitier de direction mérite éventuellement d'être resserré et rappelez-vous qu'avec le moteur en porte-à-faux arrière, l'avant est délesté de pas mal de poids, il est logique de sentir une petite imprécision. En revanche s'il faut un demi tour de volant pour sentir les roues commencer à tourner, arrêtez-vous immédiatement bien sûr

L'accélération doit être progressive, linéaire, sans trous (réglages allumeur/carburation/culbuteurs). Le roulage doit être stable, aisé. Les reprises sans hésitations (dans le cas contraire, pensez à une pompe de reprise carburateur fatiguée : prévoir pochette de joints).

D'une manière générale, partez du principe que vous ferez une révision poussée du moteur après achat : vidange, vérification et/ou changement des bougies et du faisceau d'allumage, réglages de la triplette allumeur/carburation/culbuteurs, nettoyage du filtre à air (à bain d'huile d'origine ou à mousse en seconde monte). Privilégiez le bon matériel, que vous payerez plus cher, mais vous ne le regretterez pas (haro sur les chinoiseries et taiwaneries voir sur les brésilienneries..., deutsche qualität only).

Le freinage ne doit pas vous envoyer dans le fossé! Soyez donc doux dans votre action, et vérifiez que tout soit dégagé devant et surtout derrière. Une auto entretenue freine droit, point. Une légère déviation peut survenir, elle est parfois due au profil de la route, ne pas l'oublier. La distance de freinage dépend du sytème, il peut y avoir des disques à l'avant (attention au blocage des roues lorsque vous appuyez sur la pédale). Mais globalement vous devez vous sentir en sécurité, ne pas avoir peur de risquer votre vie à chaque virage (ne rigolez pas, on a tous connu une tombe au bord de la rupture non ).

L'intérieur :

Par intérieur nous entendons la sellerie bien sûr, mais également tous les petits équipements qui, dans le cadre d'une restauration "matching", sont parfois difficiles à trouver (les volants par exemple).

Point n°1 donc, la sellerie, qu'on voit généralement en premier. Son état en dira long sur le soin apporté à l'auto, si ce n'est son âge qui indiquera la cohérence avec le reste de la voiture... ou pas...

Evidemment une auto restaurée présente un intérieur... restauré... ou dans un excellent état d'origine. Peut-être juste le crin d'époque (à l'odeur si caractéristique hein!) aura été remplacé par un rembourrage neuf histoire de ne pas se faire piquer le séant par les ressorts! Si ce n'est pas le cas alors l'appellation restauration est usurpée.

Pour ceux qui l'ignorent il existe des kits de remplacement proposés par la marque TMI, universellement représentée dans le milieu VW. Sans être parfaits, ces kits conviendront dans la plupart des cas d'autant que la palette de couleurs et de finitions pourront contenter une majorité de propriétaires. Les prix varient du simple au double, triple, en fonction de la gamme (basique ou plus "luxe"), et vous pouvez coordonner avec la moquette correspondante. De même, le fabricant à pensé à proposer les rembourrages et les ciels de toit sans quoi impossible d'atteindre un résultat correct.

Autre choix, de plus en plus privilégié même sur des autos pas forcément show car, la sellerie sur mesure réalisée selon les goûts précis du propriétaire, avec des tissus soigneusement sélectionnés et des finitions remarquables (passe-poil etc...). Les prix sont extrêmement variables mais comptez autour des 3000€ voir plus selon les options choisies (peinture des armatures, moquette, ciel de toit et... montage!). Cela peut paraitre onéreux face aux kits "grand public" mais il s'agit d'un travail artisanal, unique et finalement pas si "fou" quand on réfléchit au temps qu'on passe à l'intérieur (la plupart du temps non?).

Les équipements :

En préambule, tout équipement non d'origine et hors normes CE ou équivalent est non homologué sur route, vous pouvez vous exposer à des amendes ou pire en cas d'accident à des poursuite pénales, vous voilà prévenus!

Ce petit message (de mauvaise Foi) passé, nous allons être réalistes et rapidement parler des équipements que l'on peut trouver sur les KG car à moins que vous ne soyez débutant vous n'êtes pas sans savoir que le milieu de la VW Aircooled est le royaume de la "seconde monte" et que l'on trouve de tout, de l'accessoire chromé d'un goût douteux aux jantes les plus chères.

Comme il est impossible de dresser une liste exhaustive et encore moins une côte, je vous propose essentiellement d'évoquer les pièces d'époque, qu'elle soient NOS (neuves d'époque) ou déjà montées.

Il s'agit là d'un "milieu dans le milieu", avec ses adeptes, sa culture, et ses prix qui dépassent l'entendement (j'ai déjà vu un 4000€... pour 1 jante BRM NOS... bien sûr il y avait le set de 5, je vous laisse faire la multiplication).

Donc à moins d'être un fin limier, je vous conseille de vous armer de connaissance pour ne pas vous faire avoir car les refabrications sont légion (les fameuses BRM, les Porsche Fuchs, les échappements Abarth et surtout la marque EMPI etc...).

Mangez du site web (Flat4ever par exemple), posez des questions sur ce forum, histoire que le jour venu vous ne soyez pas bloqué devant un set de jantes 356 (originales ou reproductions?).

Ayez bien conscience que cela peut ajouter une grande valeur historique et financière à une auto et que vous aurez l'opportunité d'acquérir une voiture unique.

Les millésimes :

Sachez qu'il existe plusieurs générations de Karmann Ghia type 14.

Les plus anciens KG, dit LOW LIGHT (ou LL) sont les plus recherchés, donc généralement les plus chers.

La génération suivante n'a pas de nom défini, on pourrait dire HIGH LIGHT dans la mesure ou les feux avant sont placés plus haut pour cause de règlementation. Ce sera la ligne "définitive" du KG type 14 jusqu'à la fin de sa production. Néanmoins, tout au long de sa carrière, elle connaitra elle aussi des évolutions, notamment les feux arrières qui changeront à 2 reprises.

Le meilleur des discours ne remplacera pas de bonnes photos explicatives, alors voici :

KG TYPE 14 "LOW LIGHT" : millésimes 55/56/57/58/59

Vue avant, remarquez la forme bombée de l'aile et le positionnement bas du phare ainsi que les ouïes d'aération du nez. Cette vue est intéressante car en arrière plan vous pouvez voir un KG "High Light" donc les phares sont positionnés plus haut, remarquez aussi la nouvelle grille d'ouïe d'aération.



Vue arrière avec ses petits feux caractéristiques, dits "catadioptres de vélo" :



A noter que la période Low Light connaitra aussi son lot d'évolution de détails comme les pare-chocs (les premiers modèles avait des pare-chocs en une seule partie), les clignotants, les intérieurs...

KG TYPE 14 "HIGH LIGHT" : millésimes 60->74

Vue avant, voyez comme la ligne change, les feux sont positionnés plus haut dans l'aile, qui du coup est adaptée et devient moins ronde, ceci est particulièrement visible au sommet. Les ouïes d'aération sont plus grandes, plus "triangulaires", et les deux lames sont remplacées par un bloc chromé à trois volets. Le passage de roue est aussi agrandi.



Vue arrière, les feux s'agrandissent et adoptent la forme dite "en amande". Remarquez au passage le pare-choc "Import" dit aussi "US", avec sa barre de renfort supérieure et ses butoirs plus hauts.



Un première évolution a lieu pour le millésime 67 (et les suivants) dont le châssis passe en 4 trous et pour le millésime 68 (et les suivant, bis) qui reçoit une trappe à essence sur le côté droit.





Une deuxième évolution notable est opérée pour les millésimes 70 et 71, les clignotants sont plus gros et rectangulaires et les feux arrières sont agrandis, positionnés plus haut et intègrent un feu de recul :





Troisième et dernière évolution pour les millésimes 72,73 et 74, le passage en pare-choc type "EURO" de section carrée, et les feux arrières sont encore plus grands :

La côte :

Préambule : il est difficile d'établir une côte précise, exhaustive et mise à jour régulièrement. Le marché de l'automobile de collection est un des plus volatiles qui soit, soumis aux spéculateurs et aux crises, ainsi qu'aux phénomènes de mode. Cette côte se veut donc un indicateur de tendance des valeurs, mais absolument pas une référence absolue et incontestable.

Néanmoins, basée sur les observations de nos membres biens au fait de l'état du marché, elle peut servir à l'estimatif d'un budget d'achat. Comprenez par "estimatif" une échelle de valeur, pas un prix ferme et définitif.

N'oubliez pas que le milieu VW regroupe des tendances variées, et les équipements et transformations qui vont avec. Ne pouvant tout considérer, nous proposons une côte établie sur les modèles respectant les caractéristiques d'origine (sauf état C), non démontés/en cours de restauration. A chacun par la suite de prendre en compte les "plus" et les moins de chaque auto.

Le forum, ses administrateurs, ses modérateurs et ses membres ne seraient être tenus pour responsables en cas de litige entre tiers.

L'état :

Paramètre extrêmement important. Généralement, on distingue trois états pour une automobile.

ETAT A : voiture restaurée avec soin ou dans un état d'origine presque parfait. Elle est complète, prête à rouler, révisée, tous les papiers sont OK et le contrôle technique à jour. Le dossier de restauration propose factures et photos. Bref, plus qu'à démarrer et rouler sans se soucier.

ETAT B : voiture dans son jus d'origine, ou ayant connu une restauration qui commence à dater un peu. Elle présente bien, mais comporte quelques défauts : rouille non perforante ou quelques cloques ne nécessitant pas d'intervention urgente, peinture passée, intérieur patiné mais pas HS, moteur avec une bonne dose de kilomètres mais sain, quelques pièces manquantes, on sent la voiture qui a roulé, qui le peut encore mais qui nécessitera une restauration dans un futur plus ou moins proche. Là aussi, papiers et CT en règle!

ETAT C : voiture non roulante ou bien attaquée. Incomplète, éléments non d'origine ou ne correspondant pas au millésime (comme un 1600 cm3 sur un Low Light), rouille conséquente, perforante et structurelle, peinture HS, intérieur déchiré. Parfois, les papiers sont absents, tout comme le contrôle technique.

A ce jour (juillet 2022), comptez comme base de prix pour un état B (qu'on considèrera comme le plus courant) de 15 000 à 25 000€, en fonction du millésime, de l'état et de l'équipement. C'est une fourchette large mais l'offre étant plus faible que la demande les prix affichés échappent à tout logique tarifaire ce qui nécessitera de bien étudier le marché avant de vous lancer trop rapidement.

N'oubliez pas certaines choses : le vendeur est (en général) un passionné parfaitement au courant des tendances, il aura donc calqué son prix en conséquence, la marge de négociation sera faible voire nulle. Il se peut que la voiture soit sur-évaluée et à prix fixe, dans ce cas passez votre chemin sauf coup de coeur qui vaut le coup de l'effort financier supplémentaire.

De même, s'il s'agit d'un professionnel, le prix sera au dessus de cette moyenne, il faut bien faire tourner le commerce mais vous aurez chez un pro sérieux (triez ) un dialogue et une garantie vous permettant d'être serein.

MISES A JOUR :

- Mardi 13 février 2018.

MISE A JOUR :

- Lundi 21 janvier 2019 : côte et estimation du prix d'achat, carrosserie, équipements.

MISE A JOUR :

- Lundi 15 juin 2020 : côte et estimation.

MISE A JOUR :

- Mardi 24 novembre 2020 : intérieur.

MISE A JOUR :

- Vendredi 08 juillet 2022 : côte.