T34 de 1968

Salut à tous !

Résumé des épisodes précédents (je suis un peu perdue dans les explications données sur le forum…) :

Voici les modifications apportées sur le bloc :

- Tout a été contrôlé : état des portées, diamètre des logements de poussoirs, lignes d'arbres… Enfin, tout ce qui peut être mesuré a été mesuré !



- Le bloc a été nettoyé à l'extérieur, ponçage léger pour le nettoyer et suppression de bavures de moulage, pour éviter qu'elles ne retiennent la crasse. Il sera peint avant le montage définitif.

- L'intérieur a été nettoyé pour enlever la vieille huile et les tâches (voir explications Dremel… ). Tout l'intérieur du bloc a été lissé afin de supprimer toutes les arrêtes et les aspérités susceptibles de retenir l'huile. L'huile ne sert à rien sur les parois, il faut qu'elle redescende le plus vite possible au fond du carter pour être réutilisée par la pompe à huile.

- Les divers trous de ventilation ont été lissés et légèrement agrandis, notamment ceux entre les cylindres 1 et 2, et 3 et 4. Un trou de ventilation a été ajouté au niveau du remplissage d'huile près du cylindre 2 (voir post du 28/01/2014).

- Diverses petites modifications ont été apportées ça et là pour améliorer la circulation d'huile dans le bloc.

- Les galeries d'huile ont été débouchées pour permettre leur nettoyage. Les pastilles d'origine ont donc été retirées et remplacées par des bouchons filetés.

Avant :



Après :



- La partie basse du bloc était bien mangée, notamment tout l'entourage de la crépine. Il y a sans doute eu de l'eau dans l'huile, et comme il n'a pas tourné pendant un moment…

Après grattage du magnésium oxydé, voilà à quoi cela ressemblait :





Alors, je vous vois venir, "avec quel embout, le numéro ???" -> Fraise diamant de 2mm de diamètre, fraise pour graver le verre normalement.
Le magnésium pourri était tout noir et la fraise rentrait dedans comme dans du beurre.
Une fois le magnésium oxydé enlevé, mon mécanicien a appliqué du mastic époxy aluminium de chez Loctite prévu à cet effet.

Après plusieurs couches et ponçage :



Les goujons d'origine ont été remplacés par des modèles plus longs avec des écrous à l'intérieur du bloc pour éviter tout risque d'arrachage.
La plaque de vidange et la crépine ont été remplacées par un mini carter supplémentaire CB Performance avec filtre intégré, pour limiter le déjauge et améliorer la filtration.

- La galerie d'huile autour du palier central d'aac a été agrandie pour améliorer le graissage de la distribution côté gauche (voir post du 28/01/2014).

- La ligne d'arbre a été usinée ainsi que le palier central de l'aac (voir post du 28/01/2014). Et le palier n°1 de la ligne d'arc a dû être retouché, le bloc était usé suite au frottement des 2 demi-carters l'un sur l'autre et les paliers étaient "trop petits en largeur". Pour éviter que cela se reproduise, le bloc sera serré plus fort, et avec des écrous et rondelles renforcés (méthode "Gene Berg"). Quelques goujons du bloc ont également été remplacés (visserie qualité 10.9), car trop courts ou donnant des signes de faiblesse avec les couples de serrage majorés.



- La pompe à huile a également été un peu optimisée, comme on garde la petite pompe d'origine en 21mm (en parfait état), ça ne peut pas lui faire de mal. En gros, ses orifices ont été alignés avec le bloc, les conduits son fluidifiés et évasés côté pignons pour que l'huile arrive sur toute la largeur des pignons, et enfin, le corps est surfacé pour que le jeu axial des pignons soit à 0. Le couvercle a aussi été surfacé sur un marbre pour éliminer les traces d'usure.

Avant :



Après :



C'est tout pour le bloc !

La suite au prochain épisode…

A+

Ca c'est du bon boulot !

Tu n'as plus qu'à monter ton atelier de mécanique, tu ne manqueras pas de clients !

Miguel 71 a écrit:

Ca c'est du bon boulot !

Tu n'as plus qu'à monter ton atelier de mécanique, tu ne manqueras pas de clients !

J'ai presque rien fait de tout ça ! Ah si, j'ai le droit du surfacer les pièces, comme la pompe à huile... C'est super intéressant ! Et long aussi !

Je m'occupe de la préparation des petites pièces, qui sont finies.
J'ai aussi nettoyer la boîte de vitesse et le compartiment moteur.

Pourquoi dis-tu être perdue avec les explications données sur le forum...  Nous en tout cas on suit et on admire le travail de fiabilisation de cette préparation sérieuse.
Bizarre le bloc "rongé" au niveau de la plaque de vidange    Je ne connais pas le mastic époxy aluminium de chez Loctite mais la marque est reconnue (il ne faudrait pas que des morceaux se détachent et soient aspirés...)   

C'est juste que je n'ai pas écrit l'avancement dans l'ordre, j'avais mis des photos du bloc fermé, mais pas ce qui avait été fait dessus...
Mais là, ça doit être bon pour le bloc. On est un peu plus avancé en vrai que sur le forum.
- Kit cylindrée monté et définition des places de chaque bielle/chemise/piston. Il faut encore mettre au poids tout le monde (quand on aura trouvé une balance).
- Culasses en cours de préparation, je les amène chez Feller lundi prochain.
- Pièces que j'ai peintes finies mais je n'ai pas mis de photo.
- Compartiment moteur nettoyé et prêt, un peu d'antirouille là où il fallait.
- Et après, remontage je l'espère ! Il ne reste qu'un mois ! Sachant qu'il faut aussi faire les x démarrages et laisser refroidir, et comme il est en boîte auto, faut le remettre dans le 34 (pas moyen d'utiliser le beau banc de démarrage maison !) (et ça va être drôle aussi pour le porter jusqu'au garage...), le redéposer, resserrer, le remonter avec les tôles et accessoires... Plus ça vient, et plus je me dis qu'il ne sera pas prêt pour Ninove...

Il n'a pas dû tourner beaucoup ces dernières années. Sur les photos de la restau, il semblerait que l'on voit le compteur : 8 000 km dans les années 1995, et aujourd'hui, il en a 10 000km, ce qui fait 2 000 km en 20 ans...
Ça doit être ce produit (je ne l'ai pas sous les yeux), en bi-composant :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7UZ
J'espère que ça va tenir, c'est un peu juste au niveau température...

A+

fandecox a écrit:

...Il n'a pas dû tourner beaucoup ces dernières années. Sur les photos de la restau, il semblerait que l'on voit le compteur : 8 000 km dans les années 1995, et aujourd'hui, il en a 10 000km, ce qui fait 2 000 km en 20 ans...
A+

ou 102000   

Jolie petie parution en presse!    

totof a écrit:

ou 102000   

Je ne pense pas, j'ai eu des contacts avec le proprio qui l'a gardé de 1990 à 2007 (je crois) et il m'a dit qu'il n'avait quasiment pas roulé avec...

Carrie a écrit:

Jolie petie parution en presse!

J'ai été très surprise ! Je suis en contact avec Stéphane Marie mais je ne pensais pas qu'il mettrait les photos, surtout que ce sont toujours les mêmes, celles de l'annonce... Et surtout que depuis, il y a eu un peu plus que "pas de gros travaux à faire dessus" ! Un moteur ce n'est pas rien !

Ca reste une petite gloire tu vois moi je l'ai vu!

+1 carrie je me suis dit tiens je connais (mais j'ai rien dit  )

Petit mot doux du soir de mon très cher mécanicien    :

Beetlemaniac a écrit:

Tu vois, j'ai fait rapide, j'aurais pu pousser la finition plus loin avec un fini miroir :
http://panelvan.skynetblogs.be/archive/2009/06/28/2007-turbo-part-v-2s-k-heads.html

Bon, je pense savoir à quoi va ressembler le moteur du combi quand il va le refaire...  

J'ai déposé les culasses pour, en autres, mettre les nouveaux guides de soupapes et rectifier les sièges.
Je les récupère vendredi matin.

Salut à tous !

Pas très active sur le forum mais on bricole tout le temps… Reste que 2 semaines avant Ninove…

Début Février :
Montage à blanc des bielles.
On contrôle le jeu au niveau des coussinets au Plastigage, comme on l'avait fait pour le vilebrequin et l'arbre à cames. Tout est dans les tolérances neuves VW.





Montage des chemises et contrôle de leur alignement… Et là, forcément, comme depuis le début tout va bien… Les chemises ne sont pas alignées… Celle du cylindre 3 est trop basse de 0,07 mm par rapport à celle d'à côté. La culasse ne sera jamais étanche, c'est la chemise qui a été fabriquée plus courte que les 3 autres…



Mesure du deck height. On a environ 1,1 sur les cylindres 3 et 4 et environ 1,3 sur les cylindres 1 et 2.



La semaine prochaine, j'emmène donc 3 chemises à rectifier, pour avoir le même deck height de chaque côté et les chemises qui s'alignent.

La suite peut-être ce soir...   

A+

Travail des culasses :

Voici les culasses juste microbillées avec les guides de soupapes enlevés chez l'usineur :



À l'extérieur, toutes les bavures dans les ailettes et les conduits de refroidissement ont été supprimés et les trous légèrement agrandis.



Mesure du volume des chambres de combustion.



On a eu la mauvaise surprise (tiens, encore une !!) de découvrir qu'un filetage de bougie était foiré, donc on a commandé un kit de filet rapporté et ça a été réparé (les photos viendront...).

Les chambres ont été légèrement modifiées pour dégager les soupapes et lisser un peu les puits de bougies.



Les conduits d'échappement ont été lissés et fluidifiés. Le bossage du guide a été profilé. La marche sous le siège de soupape a été arrondie. Le siège de soupape a été aligné avec le conduit. Et le tout est poli au grain 80.

Avant :





Après :





Même punition pour l'admission :

Avant :



Après :



En cours, fait à gauche, pas fait à droite :



Travail en cours, on voit où la fraise est passée :



Pas facile de faire des photos !

J'oubliais… Pour les adeptes de la Dremel, mon mécano a pensé à vous !!

Salut à tous !

Ça avance mais... pas assez pour aller à Ninove avec. On y va finalement avec les 2 cox.   
Je n'ai pas toutes les photos sous la main, ni tout le détail, mais voici où on en est pour le bloc :



Tous les accessoires sont prêts, réservoir démonté pour enlever la pompe à essence électrique, ... Je vais essayer de mettre le post à jour...

A+

Trop dommage de ne pas pouvoir aller à Ninove avec le 34   
Mais tu y vas quand même en Cox.

Le moteur est superbe, super travail !  

Salut à tous !

On avance sur le moteur mais je n'avance pas beaucoup sur le forum…

Aller, la suite de la préparation des culasses :

Après la préparation des conduits et des chambres de combustion, les culasses sont retournées chez l'usineur. Au programme : lamage des chambres de combustion pour descendre la portée des cylindres et augmenter le rapport volumétrique, remontage et alésage des guides de soupape, et rectification des sièges des soupapes avec un usinage 3 angles pour gagner une peu en remplissage.

Ensuite il nous restait un peu de boulot sur ces culasses : quelques finitions suite aux usinages, mais surtout la réparation du filet de bougie foiré. Ayant une autre culasse à réparer pour un autre projet, on a carrément acheté un kit de pose de filets rapportés. On trouve des kits de qualité correct sur le net, celui-là nous a coûté une vingtaine d'euros (comptez 4 fois ce prix là pour du haut de gamme).
On commence par repercer le puits de bougie à 14,3mm, bien en ligne ! Puis on taraude avec le taraud spécial, et enfin on installe le filet. Et voilà c'est comme neuf, et même plus solide que l'origine. L'avantage des filets rapportés c'est que leur "effet ressort" leur évite de se desserrer contrairement aux douilles de réparation. Par sécurité, on a quand même mis du frein filet et maté l'alu de la culasse à chaque extrémité du filet.
Voici le filet en place, avec au premier plan un filet neuf et le taraud spécial :


On passe ensuite au rodage des soupapes. Ça permet aussi de bien voir la portée du siège sur la soupape pour l'opération suivante : la taille en 2 angles et polissage des soupapes.
Le but est de "casser" l'angle trop net entre la tulipe de la soupape et la portée en créant un angle supplémentaire. Ça permet à la veine gazeuse de mieux "coller" à la soupape et d'améliorer le remplissage. Cet usinage se fait normalement sur un petit touret à meuler spécial. Mais vu que cet usinage ne requière pas de grande précision, on peut se débrouiller avec une perceuse à colonne, une Dremel, et un peu de méthode et de feeling.

On peut voir la partie usinée sur la soupape de gauche (ici l'admission) :

La même chose vue de coté, on voit bien que le profil de gauche est plus "fluide" :

Même chose à l'échappement :

Une fois ce deuxième angle réalisé (à quelques dixièmes de millimètres de la portée sur le siège), on polie la tulipe au G80, ce qui va également adoucir la liaison entre le deuxième angle créé et la tulipe en formant un congé. On fait bien attention de ne surtout pas toucher la portée. On adoucit également les arrêtes des soupapes autour des têtes. A l'échappement les gaz ne circulent pas dans le même sens, on insiste donc un peu plus sur ces arrêtes, le deuxième angle a beaucoup moins d'importance qu'à l'admission.

Voilà donc des soupapes d'origine bien améliorées. On aurait pu pousser le vice jusqu'à faire un vrai polissage des soupapes, mais pas le temps, et pas vraiment utile sur ce moteur assez proche de l'origine.

On peut ensuite remonter les soupapes sur les culasses. Les clavettes de queue de soupape sont légèrement meulées pour ne plus être jointives et obtenir un "serrage" des soupapes dans les clavettes quand le tout est monté dans les coupelles. On obtient ainsi une liaison soupape-coupelle plus solide.

Problème au montage (encore un !) : les coupelles sont bancales sur les clavettes...! En fait les clavettes soit disant "qualité d'origine VW" n'ont pas le petit plat sur le côté (comme d'origine) et le cône n'est donc pas bien circulaire et s'emboîte mal dans le cône de la coupelle. Il faut donc re-meuler le côté des clavette jusqu'à ce qu'elles montent parfaitement bien dans les coupelles. Le genre de détail qui énerve et fait perdre un temps fou ! Vive les pièces de repro !!!!

Les coupelles remontées sont celles d'origine, juste nettoyées (avant/après) :


On peut enfin monter les soupapes avec les coupelles sur les culasses pour mesurer la distance coupelle-culasse et passer au tarage des ressorts…


La suite au prochain épisode !

Le tarage des ressorts :

La méthode de tarage la plus répandue est la méthode dite "à spires jointives". Elle consiste à caler les ressorts pour avoir la même course libre des ressorts depuis la levée maxi de la soupape, jusqu'à la position ressort comprimé au maximum (spires jointives).
Mais cette méthode à plusieurs inconvénients :
1/ Ça "bousille" les ressorts. En effet, pour déterminer la longueur des ressorts à spire jointive, il faut les comprimer au maxi, ce qui les abîme car ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne reviennent pas à leur longueur initiale au repos et perdent donc de leur force. C'est bête...!
2/ Cette méthode ne tient pas compte des disparités de raideur et de longueur au repos de ressorts.
3/ Dans notre cas, à pleine levée, on est loin d'approcher la longueur à spires jointives, donc ça ne rime pas à grand chose...

On a donc choisi de caler les ressorts en fonction de leur raideur et de leur longueur initiale afin d'avoir la même "force" sur toutes les soupapes fermées, et à pleine levée. C'est plus long, mais "mécaniquement" c'est mieux.
Pour ça, il faut mesurer la force des ressorts à 2 longueurs différents pour déterminer leur raideur. Ceci est realisé avec une pèse-personne et une perceuse à colonne.

On s'aperçoit alors que pour une même longueur, il peut y avoir des différences de force assez importantes d'un ressort à l'autre, alors qu'au final ils ont presque la même raideur. Ceci est dû au fait qu'ils n'ont pas forcément la même longueur à vide. Ensuite, en fonction de la distance coupelle-culasse (qui varie aussi d'une soupape à l'autre), on détermine le calage de chaque ressort pour harmoniser les forces. Là, faut faire des calculs, placer le bon ressort sur la bonne soupape pour minimiser la taille des cales, jouer avec les cales disponibles dans le kit (seulement 3 épaisseurs), bref, une grosse prise de tête ! Un tableau Excel avec des formules, plus une aspirine et d'une bière peuvent aider ! Voici notre tableau qui résume tout ça et reprend les réglages finaux.

On peut voir que les différences de forces n'excèdent pas 800 g soupape fermée, et 1,4 kg à pleine levée. Au départ on avait des écarts de près de 10 kg ! En plaçant les bons ressorts sur les bonnes soupapes, on est descendu à 5 kg, et après calage on est aux environs d'1 kg.
Ensuite, il ne reste plus qu'à remonter, en suivant le tableau. On peut éventuellement revérifier qu'on a bien travaillé en mettant la culasse sur la perçeuse à colonne avec le pèse-personne pour vérifier qu'on à la même force pour les mêmes levées.

Quelques photos du remontage, après tout ce bla bla...




Un petit mot sur les ressorts : ce sont en fait des ressorts CB Performance issus d'un jeu de double ressort (ce sont les ressorts extérieurs) qui trainaient dans notre stock. Leur raideur est comprise entre celle d'un ressort d'origine, et cette d'un simple ressort renforcé de qualité (Berg, Buckpack…). Ils sont donc assez softs, parfait pour cette configuration. Il sont montés serrés sur les coupelles, ces dernières demandent donc un petit effort pour être "clipées" dans les ressorts. Pour ce faire, il suffit de resserrer un peu la spire du ressort dans un étau. On obtient ainsi une meilleur liaison coupelle-ressort, sans vibration possible.

La suite au prochain épisode…

Toujours du super boulot et du temps consacré surtout en regard de la config' soft, belles photos pour illustrer   
Fiabilité au RDV. Il serait intéressant de la passer au banc pour voir tout ce que ces détails ont apportés. Il y aura au minimum de l'agrément de conduite...

Salut !

Décidément....   

... Il nous en veut !!
Hier, en faisant un peu de rangement, mon mécano a trouvé ça... Vous savez, la vis qu'on retrouve à la fin, on ne sait pas dire où ça va, mais qui était montée quelque part...


J'avais dit que le bloc était fermé, que les accessoires étaient en train d'être remontés (le post avance moins vite que le moteur)...
Y'a plus qu'à tout démonter, rouvrir le bloc (plein d'huile et collé à la pâte à joint)...
Pour remettre le clip de blocage sur le vilo...

Moi qui pensais qu'on mettrait le moteur dans le 34 ce week-end, ça sera plutôt le week-end prochain...
Ah, ça tombe bien, y'a une réunion de club (et c'est à la maison), on va avoir des bras !

Rhaaaaa la haine!!    

Vous êtes certains de pas avoir monté un autre clip??

Bon courage pour le re-démontage... Et bravo pour le boulot sur les ressorts!

Sham a écrit:

Rhaaaaa la haine!!    

Vous êtes certains de pas avoir monté un autre clip??

Bon courage pour le re-démontage... Et bravo pour le boulot sur les ressorts!

C'est une très bonne question. sur une photo peut-etre ?
ca traduit un poil de laxisme...
Encore heureux que vous l'avez découvert avant de tourner la clé de contact !!!!!

totof a écrit:

Sham a écrit:

Rhaaaaa la haine!!    

Vous êtes certains de pas avoir monté un autre clip??

Bon courage pour le re-démontage... Et bravo pour le boulot sur les ressorts!

C'est une très bonne question. sur une photo peut-etre ?
ca traduit un poil de laxisme...
Encore heureux que vous l'avez découvert avant de tourner la clé de contact !!!!!

On a regardé sur les photos, mais il n'y est pas...
En fait, pour sa défense, il a fait les montages à blanc sans car il n'avait pas de pince à circlips (que j'avais oublié de lui ramener), et après, ça a été oublié... Pourtant, je lui ai préparé des sachets en groupant pièces et visserie.

Ah, faut pas dire qu'il est laxiste ! Lui qui est tellement méticuleux pour tout...

La suite avec les pipes d'admission :

Pour en finir avec les culasses, il restait à s'occuper des pipes d'admission, leurs conduits étant presque aussi importants que ceux de la culasse. La principale opération consiste à les aligner parfaitement avec les culasses. Pour ça, il aura fallu au préalable les baguer pour supprimer le jeu de montage sur les culasses.



Ensuite, elle ont été alignées aux orifices des culasses (pas trop de boulot, Volkswagen avait bien bossé) et la fondrie intérieur est lissée.

Une série de photos avant/après :







Les bakélites qui servent d'isolant thermique pour éviter que la chaleur des culasses ne remonte aux carbus' sont également baguées avec du tube PVC. Le tout sera remonté avec des joints Volkswagen NOS ! :-)



Pour finir, les pipes sont dérouillées et peintes en gris métal.
Je vous fais une photo ce soir ou dans le week-end, je n'en ai même pas fait une fois qu'elles ont été peintes !

Quelle magnifique finitions   

Vraiment tres tres beau boulot  

Certes c'est balot pour l'histoire du clips vilo, mais bon, cela a été vue a temps   

fandecox a écrit:

totof a écrit:

Sham a écrit:

Rhaaaaa la haine!!    

Vous êtes certains de pas avoir monté un autre clip??

Bon courage pour le re-démontage... Et bravo pour le boulot sur les ressorts!

C'est une très bonne question. sur une photo peut-etre ?
ca traduit un poil de laxisme...
Encore heureux que vous l'avez découvert avant de tourner la clé de contact !!!!!

On a regardé sur les photos, mais il n'y est pas...
En fait, pour sa défense, il a fait les montages à blanc sans car il n'avait pas de pince à circlips (que j'avais oublié de lui ramener), et après, ça a été oublié... Pourtant, je lui ai préparé des sachets en groupant pièces et visserie.

Ah, faut pas dire qu'il est laxiste ! Lui qui est tellement méticuleux pour tout...

Il doit donc s'en vouloir a mort... mais y a des métiers ou c'est 0 défaut sinon... imagine le chirurgien qui oublierait une suture avant de refermer la plaie... meme méticuleux t'en penserais quoi ?.. allez, plus de peur que de mal. 1 semaine c'est rien dans l'affaire