Comme tout le monde l'auras remarqué, l'éclairage de nos chere VW (kg) en 6V est vraiment limite, voir totalement dépassé.

Donc j'ai pris l'initiative d'améliorer ça. Pour changer, pas de passage en 12V. Juste le remplacement des ampoules par des LED:

• Veilleuses
  
• Clignotant avant
  
• Feux rouges arrières
  
• Feux Stop-Clignotant arrières
  

Comme nous l'a dis Villemi, pour que les clignotants fonctionnent il faut un minimum de 20W. Donc impossible de faire un simple remplacement pour les clignotants.

Je vais vous présenter dans un premier temps le montage que j'ai réalisé et validé lors d'un lavage haute pression et sur l'aller retour de Ninoves par une grosse pluie.

Dans un premier temps j'ai remplacé les 4 ampoules arrières par des LEDs.
1 ampoule est remplacé par 12 LEDs.

LED choisi: 10500mcd, angle de 20°, tension d'alim 2V, courant consommé 25mA, diamètre 5mm.
Régulateur de tension: MC7805BTG (régulateur de tension positive 5V)
Condensateur: 0,1uF et 0,33uF

Il faut: 48 LEDs, 4 régulateurs de tension, 4 condensateurs 0,1uF et 4 condensateurs 0,33uF

Demain je posterai le schéma de cablage.

Voici 2 fotos de mon montage:





Le plastique transparent provient des boites de chocolats.

Mon montage se met en lieu et en place des ampoules, juste entre le support des ampoules et le verre. Les fils d'alimentations des Leds passent au niveau du culots des ampoules.

Pour ce qui est du fonctionnement, tout est OK.
Très bonne éclairage, c'est de la meme intensité que sur les véhicules modernes.
Les clignotants fonctionnent très bien, meme s'il ne reste plus qu'une ampoule par coté.

Aprés la recherche de Villemi pour remplacer les ampoules par des LED, voir son post, je conseil d'acheter directement les ampoules-LEDs. Ca permet d'avoir un montage plug and play . Pour le moment un achat groupé est lancé, ici
La tension minimum d'alimentation pour que l'ampoule-LED fonctionne est de 5V. (Attente de confirmation du vendeur)



La suite de la transformation bientot.
Je suis entrain de travailler sur le remplacement des ampoules de clignotants avant et pour garder le clignotement.
Pour les veilleuses, il existe peut être également des ampoules-LEDs.

Voici le schéma électronique du montage:




Sur l'Input, vous mettez le fil qui viens alimenter l'ampoule.
Sur l'Outpu, c'est la sortie de régulation de tension. Ca permet d'alimenter les LED avec une alimentation stabilisé à 5V.
On met 2 LED en serie (l'une derriere l'autre). Puis on met ces groupes de 2 LED en parralèlle avec les autres groupes.

On fait ce montage pour chaque remplacement d'ampoule.
Donc on fait 4 fois ça pour un LL, 6 fois pour les phases 2

La suite bientot

N'hesitez pas à poser des questions.

Donc passons à la suite.
Aprés avoir vu comment rempalcer les ampoules arrières par des LEDs, nous allons voir comment remplacer la centrale clignotante thermique, par une centrale clignotante électronique faite maison.
Ceci nous permettra de mettre indifférement des ampoules ou des LED pour les clignotants

Tout d'abord, nous allons nous servir du composant NE555, avec des condensateurs, résistances et diodes.

Le 555 a été le premier Circuit minuterie ou base de temps ( Timer ) au environ de 1971.

Voici des exemples de références en fonction des fabricants :


Les principales caractéristiques de ce composants sont :
Vitesse max des impulsions moins de 2 ms
Base de temps pouvant être de quelques microsecondes à des heures
Fréquence max 2 MHz
Il fonctionne en mode mono stable ou astable
Il fonctionne de 4,5 V à 16 V , compatible TTL ( 5V )
Stabilité en température 0,005 % par °C
Courant de sortie max 200 mA

Au vus de la grande plage de tension de fonctionnement, il n'y a pas de précaution à prendre, si l'on est en 6 ou 12V ou si l'on passe du 6 au 12V.
Véhicule 6V: 5V => 7,5V
Véhicule 12V: 10V => 14,5V

Principe de fonctionnement:
La valeur de la fréquence d'oscillation en sortie dépend des composants C1, R1 externe.
Le 555 comporte 2 comparateurs relié à un pont diviseur permettant de déterminer un seuil haut et un seuil bas , une bascule de type SET/ RESET , un étage de sortie ( 3-Output ),et un transistor destiné à décharger le condensateur C1 externe ( 7-Discharge ).
La tension de contrôle de tension ( 5-Threshold ) vaut 2/3 de Vcc et la tension de seuil inférieur 1/3 Vcc .
La gâchette ( 2-Trigger ) s'utilise pour déclencher le comparateur bas , en mode mono stable cela actionne la bascule (set )et la sortie du timer passe à 1 ,puis si le signal de contrôle RAZ ( 4-Reset ) passe à 0 la sortie passe aussi à 0.

Pour notre application nous allons utiliser le mode multivibrateur Astable:




Le mode multivibrateur Astable ( free-running ) produit des créneaux en continu .La fréquence des créneaux est déterminé par R1 , R2 et C1 .Dans un premier temps le condensateur C1 est déchargé. Quant on applique un signal sur la gâchette , le condensateur commence à se charger au travers des résistances R1 et R2 , pendant un laps de temps t1 , durant lequel la sortie est en état haut , et ce , jusqu' à ce que la tension en C1 atteigne les 2/3 de l 'alimentation .




Par ailleurs , à partir de l 'état antérieur , C1 commence à se décharger via R2 durant un laps de temps t2 jusqu' à ce que la tension de C1 atteigne 1/3 de l' alimentation . Dans cette intervalle , la sortie sera en état bas .
C'est alors que le cycle recommence .
t1 = 0,693 x ( R1 + R2 ) x C1
t2 = 0,693 x R2 x C1


La période totale du cycle sera donc :
T = t1 + t2 = 0,693 x (R1 + 2XR2) x C1



La fréquence d ' oscillation est l' inverse de la période :
F = 1/T = 1,44 / (R1 + 2XR2) x C1


Pour notre application, nous allons privilégier les temps T1 et T2 identiques.
T1 et T2 représente le temps allumé et le temps éteint.

Donc voici le montage:

Dans le montage ci dessous ont place deux diodes pour contrôler la charge et la décharge du condensateur C1.Ont obtient en choisissant R2 et R3 un signal de sortie symétrique t1 = t2 .
Meme si les résistances ont des lègeres différences (tolérance), l'oeil ne verra pas la différence (temps perception humain environ 200ms).



Le brochage:



Broche 1 (Ground): est la Masse , relié au potentiel négatif de l'alimentation .

Broche 2 (Trigger) : la Gâchette ou déclenchement , en mode mono stable sert à déclencher le départ du signal de sortie ; en mode Astable ont la connecte avec la broche 6 .
Broche 3 (Output) : la Sortie ( environ 2/3 de la tension d' alimentation )
Broche 4 (Reset) : Remise à zéro , en mode mono stable sert à forcer le signal au niveau bas .
Broche 5 (Control voltage) : Contrôle du voltage du pont diviseur interne ou modulation , pas très utile et souvent non connecté ou relié a une capa vers la masse .
Broche 6 (Threshold) : Le seuil de déclenchement ou comparateur , en mode mono stable ont la connecte avec la décharge .
Broche 7 (Discharge) : La décharge sert à court circuiter le condensateur externe de la minuterie .
Broche 8 (Vcc) : Alimentation + du circuit de 4,5 V à 16 V , la tension d' alimentation n' a que très peut d' influence sur la période du timer ( 0,1 % par volt ) mais cela influence la tension du signal de sortie ainsi que le courant .

Donc, des que le montage est alimenté, l'oscillation fonctionne.
Pour nous, il suffira d'alimenter le montage des qu'on actionneras la comande de clignotant.
En sortie du montage, il suffira de connecter des relais. Ainsi, que l'on connecte des ampoules ou LED, le fonctionnement sera identique.

Des questions dans la salle ?

Non ?, alors demain contrôle !

Tu peux reprendre SVP.. J'ai pas tout saisi là......

Donc pour continuer, s'il reste encore des gens éveillé dans la salle

Je viens de faire une mesure sur la 307 de mon taf:
26 allumages de clignotant pour une durée de 20 secondes.

Donc si on reprend la formule. Un cycle complet, 1 allumage (t1) + 1 extinction (t2), dure le temps T. Soit 20/26=0.769sec.

Ainsi on obtient T= t1 + t2 = 0.769sec

On veux que t1 = t2 = T/2 = 0.769 / 2 = 0.3846 sec

Avec nos formules:
t1 = 0,693 x ( R1 + R3 ) x C1
t2 = 0,693 x R2 x C1


Soit

t1 = t2
0.693 x (R1 + R3) x C1 = 0.693 x R2 x C1
R1 + R3 = R2

Choisisons arbitrairement C1 = 0.33 mF
On remplace dans la formule t2 est on trouve R2
t2 = 0.693 x R2 x 0.33X10-3 = 0.3846
R2 = 0.3846 / (0.693 x 0.33 x 10-3)
R2 = 1 681 ohm = 1.68 Kohm

Cela est sympa, car dans la série la plus courante des résistances on trouve: 1 Kohm et 0.680 Kohm

Donc R2 sera formé de 2 résistances (1 Kohm et 680 ohm) et pour R1 on aura arbitrairement 1 Kohm et R3 680 ohm.

Pour vérification prenons la formule pour obtenir T = 0.769 sec

T= t1 + t2 = 0,693 x (R1 + R3 + R2) x C1
T= 0.693 x (1000 + 680 + (1000 + 680)) x 0.33 x10-3
T= 0.693 x 3360 x 0.33 x10-3
T= 0.7684sec

On voulais que T soit égale à 0.769 sec. Donc avec la tolérance on est OK.
0.7684 x 26 = 19.98 sec soit casiment les 20 secondes de ma mesure sur la 307.





POUR RESUMER:

Pour faire une centrale clignotante électronique, voici le schéma:



D1 = D2, diode 1N4007 ou équivalent
C1 = 0.33mF, peu importe le type
R1 = R21 = 1Kohm
R3 = R22 = 680ohm
Le CI c'est un NE555, peu importe le fabricant
+VCC = tension du véhicule (6V ou 12V)
Sortie = sortie de la centrale clignotante


Il ne reste plus qu'a voir, comment intégré ça dans le circuit électrique de la voiture.

Bon, vus que j'aime réinventer la roue

Voila, je viens de trouver une centrale clignotante électronique 6V en vente dans un shop



Cliquez sur la foto pour allez sur le site.

Prix de vente 25€50 TTC.




Donc pour résumer:

Soit vous faite votre propre montage en achetant tout les composants électronique, soit vous acheter les pièces toute faite et vous les monté en lieu et place des votres

Pour remplacer les ampoules arrières:



Pour remplacer la centrale clignotante thermique par une électronique:



Il existe également des ampoules LED pour remplacer les veilleuses et clignotants

Superbe!
je suis en train de faire la même manip sur une cox (Ovale carrée de 56, qui n'a plus ses flèches! ==> oui, que reste-t-il de cette ovale!?!)
Bref, c'est ici: http://mes.vw.free.fr/000Ovale56carree/














Donc voilà, juste la partie LED de faîte, sachant que par rapport aux photos j'ai ajouté quelques LED (12 au centre pour les veilleuses, 12 autour pour les Clignotants, 12 vers l'extérieur pour les STOP)
Elles sont branchées par 3 en série avec une résistance de limitation de courant à 20mA.
Je vais opter pour des modules clignotants électroniques tout fait...
J'ai la flemme de ressortir le labo, perchlo et tout les reste...
Il y a en plus des relais électroniques à pas cher en Chine: Numéro de l'objet :
250324478731 par exemple.
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=Clignotant+LED+Flasheur%2FFlasher+Electronique
donc pour moins de 10euros.
Des LEDs blanches, 5mm, 10000MCD, par 1000, c'est pas cher, mon fils...
http://shop.ebay.fr/items/_W0QQLHQ5fIncludeSIFZ1QQLHQ5fBINZ1QQLHQ5fAvailToZ71?_nkw=LED+1000+10000MCD+5MM+white&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=LED+1000+10000MCD+5MM&_osacat=0

Greg.

Pour les ampoules à leds, elles existent aussi en feux/stop, en 12 V....est-ce que tu sais où en trouver en France Elvis ??

Pas mal pour ton oval. J'espere que ça sera bien visible et compréhensible pour les autre usagers. Une remarque, j'espere que tu as bien fais attention à la différence d'intensité lumineuse entre feux rouge de position et stop.

La limitation de 20mA est fait automatiquement par les LEDs, donc tu n'est peut etre pas obligé de mettre des résistances.
Dans mon cas, je n'ais pas de résistance.


Désolé trollspod, mais non. regarde sur ebay, autre site de piece détaché de voiture, Sud auto, feux rouge...

Merki,
désolé du pourrissement du post initial... yep, j'avais placé des LED rouge pour veilleuses et clignotants, mais tout a flambé (il faut limiter le courant, c'est obligatoire, sinon le petit côté incertitude sur la tension aux bornes des LED viviendra à bout de celles-ci!)
Dans mon cas, 12V (entre 12,6V et 14,2V fonction du régime moteur) ==> trois LED en série, avec un résistance de 150ohms, le tout répété plusieurs fois.
Le feux (flocon de neige) modifie déjà fortement la manière de diffuser, les LEDs placée sur le pourtour sont nettement plus visible par 'transparence'
Je ferai une vidéo une fois le montage terminé...
Greg.

Salut Elvis, (cox 54???)
bon, ici ça avance un peu...... j'ai commandé des relais spécifiques pour les clignos à LED (ebay, hong-kong, pas cher)
Comme j'ai la flemme de redémarrer mon Labo C.I. j'ai cherché un peu, et trouvé un gars vers Bordeau qui fait ça à prix compétitif. (Circuit Imprimé percé), ça revient à 33euros pour 4 feux, reste les découpes à faire, c'est du 16/10e FR4 (Résine polyester + Fibre de verre (Mat))
J'ai commandé des LED blanches en 5mm et en 3mm, (1000 + 1000 soit 50 euros) et des résistances, 15euros pour 2000 résistances livrées... (mais comment font-ils???)
Pour les C.I. faut contacter etronicsfr@gmail.com

Citation:

( 132mm x 102mm ) / 2000 = 6,73 € + ( 238 trous x 0,032 ) = 7,61€ = 14,34€ x 2 = 28,68 + 3,5 Port PTT Total 32,18€ ttc

Donc voilà, prix raisonable.
En préparation, la même chose pour combi split US de 1959 (petits feux ronds, même problématique)
Typon home-made à venir.
Greg.

sacré Greg !!!